close

Выживание

ВыживаниеНовостиПитание

Приготовление еды в походных условиях

no thumb

Достаточное количество продуктов питания еще не решает проблемы питания личного состава группы. Продукты питания, которыми располагает группа, как правило, нуждаются в дополнительной обработке и приготовлении.

Приготовление еды в походных условиях

Продолжительное потребление продуктов, годных к употреблению в пищу без приготовления (консервы, галеты и т.п.), т.е. однообразие пищи, отрицательно сказывается на физическом состоянии, приводит к потере аппетита при постоянном чувстве недоедания.Условия, в которых приходится готовить пищу (особенно горячую), существенно отличаются от обычных. Ограниченный ассортимент продуктов, отсутствие необходимого кухонного оборудования и другие обстоятельства осложняют процесс приготовления пищи. Тем не менее надо прилагать все усилия к тому, чтобы пища была разнообразной и вкусной. Для этого каждый член группы должен иметь практические навыки по определению качества продуктов и знать простейшие способы приготовления пищи в полевых условиях.Важнейшее требование к продуктам – их доброкачественность

Для определения качества продуктов надо руководствоваться следующими правилами:

* Консервы не должны иметь вздутия стенок. Если вздутие незначительно, то после вскрытия и осмотра содержимого консервы тщательно пропарить или прокипятить. Остатки консервированной пищи хранить только в стеклянной или другой посуде, не подверженной окислению.
* Сыр при нормальном состоянии дает кислую реакцию. Плесень на поверхности сыра обязательно срезают. Зимой следует употреблять плавленые сыры. Другие сорта сыра на морозе крошатся и приобретают вкус мыла.
* В масле животного происхождения не должно быть горького вкуса и плесени. Плесень нужно срезать, а начавшее портиться масло перетапливать. Свежее растительное масло прозрачно и не имеет горького привкуса.
* Затхлый запах и горечь крупы свидетельствуют о ее порче. Следует учитывать, что в крупе иногда заводятся различные паразиты.
* Соль и сахар необходимо оберегать от попадания в них влаги, так как эти продукты гигроскопичны. Их следует содержать в закрытой посуде или в водонепроницаемой таре (мешочках). Для предохранения соли от увлажнения в нее можно добавить немного крахмала (8-10%).
* Важным моментом в питании является соблюдение принципа совместимости продуктов питания . В ситуации ограниченных возможностей в наборе и количестве продуктов, связанных с весовыми ограничениями в сложных походах, приходится заботиться не только о сохранности продуктов, но и о их эффективном усвоении.

Рассмотрим особенности приготовления некоторых блюд из продуктов, которыми обеспечивают группы.

Наиболее простыми в приготовлении являются различные супы. Нет необходимости пояснять, как готовятся супы из концентратов. Это обычно указывается на упаковке. Супы можно готовить с грибами, добавляя овощи или крупы, а также некоторые виды дикорастущей зелени.

При приготовлении зеленых щей из щавеля, шпината, крапивы, лебеды и др. промытая, мелко нарезанная зелень варится до прозрачности. Ниже приводится продолжительность варки некоторых продуктов:

Крупа:

— манная 5-10 мин
— пшено, гречневая, ячменевая 30-40 мин
— рис 40 мин
— перловая, пшеница 1-1,4 ч
— горох, фасоль (после вымачивания) 2-3 ч

Макароны до 20 мин
Лапша, вермишель 10-15 мин
Картофель 20-45 мин
Морковь, свекла 1 ч
Капуста свежая 10-15 мин
Лук 15 мин
Зеленые бобы, горох 25-35 мин
Крапива, щавель и др. зелень 5 мин

Для грибного супа пригодны главным образом губчатые грибы (белые, подосиновики, маслята, крепкие подберезовики), а также некоторые пластинчатые (рыжики, опенки, сыроежки, шампиньоны и др.). Промытые, мелко нарезанные грибы сначала обдать кипятком, затем отжать и положить в холодную воду, варить около 1 часа. После этого положить соль, лавровый лист, крупу и варить еще 25 мин. Можно добавлять в суп картофель, крупы. Качество супа улучшается, если в конце варки заправить его поджаренным в масле мелко нарезанным луком. Грибной суп можно варить и так. Грибы немного обжарить с луком и перцем в масле, а затем положить их в кипяток, посолить и варить около часа.

Из вторых блюд несложными в приготовлении являются каши, которые готовят из различных круп, бобовых, зерен пшеницы. Крупу тщательно промывают, а бобовые (горох, фасоль, бобы) и перловую крупу размачивают в холодной воде (6-12 ч). Крупу засыпают в кипящую воду и варят на небольшом огне (лучше на углях). Кашу можно варить до ее загустения, а затем завернуть котел в теплую одежду на 1-2 часа. Количество воды зависит от того, какую хотят получить кашу – густую или жидкую. В среднем на одну часть крупы требуется 5-10 частей воды. Соль лучше всего класть в процессе варки, а в кашу из бобовых – перед концом варки (через 2 ч после закладки бобов или гороха). Кашу варят исключительно на воде. Кашу можно заправлять сливочным или топленым маслом.

Достаточно питательны картофельные блюда: картофель печеный, жареный, вареный, картофельное пюре. Пекут картофель, закапывая клубни в горячую золу. Через 15-20 минут он готов. Картофель, другие клубни и корни можно печь другим способом. В большую жестяную банку насыпают песок, закрывают в него картофель и обкладывают банку горячими углями. Время приготовления увеличивается до 1 ч, но клубни не обгорают, и их легко найти в песке. Варить картофель можно в кожуре или очищенным. В первом случае лучше сохраняются витамины.

Очень просто приготовляются тушеная или обжаренная капуста. На хорошо разогретую сковороду кладут немного жира, а затем мелко нарезанную свежую капусту. Когда вода испарится, добавляют жир и жарят несколько минут. Солят после обжаривания, иначе капуста станет кислой и потеряет свежесть.

При наличии муки в полевых условиях выпекают хлебные изделия. Для этого нужно уметь приготовить тесто – кислое или пресное. Приготовление кислого теста более сложно. Для него требуются дрожжи или другая закваска. Проще и доступнее приготовить тесто, добавляя в него питьевую соду или кислое молоко. Сода (1-2 чайные ложки на 1 кг муки) разводится в воде и смешивается с мукой. Соду можно заменить белым пеплом сгоревших поленьев лиственных (крепких) пород. Пепла нужно брать столько же, сколько и соды (по массе). В зависимости от назначения тесто приготовляется: для оладьев – жидким, а для лепешек – густым и при разделке не прилипает к рукам.

Лепешки, блины, оладьи можно печь на сковороде (методическом листе), на котором предварительно растапливается масло. Хлеб можно выпекать и так. Длинную полоску теста толщиной 3-5 см скручивают спиралью на палку толщиной 5-8 см. Палку втыкают в землю наклонно у костра и периодически поворачивают, чтобы тесто пропекалось равномерно. Лепешки можно печь в золе. Для этого нужно разгрести часть костра, положить на разогретую землю лепешки и сверху засыпать горячей золой. Лепешки можно выпекать в ямке, обложенной разогретыми камнями. Небольшие кусочки теста жарят в расплавленном жире, как пончики. При этом внутрь можно положить капусту. В тесто можно добавлять сваренный и растертый (толченый) картофель (до 50% к массе муки). Хлеб и лепешки выпекают также из муки, которую получают путем соответствующей обработки некоторых растений: корневищ сусака, белой кувшинки, рогоза, тростника, дубовых желудей, исландского лишайника (мха). Хлеб из этих растений не менее питателен, чем из пшеничной муки. Хлеб и лепешки можно выпекать из муки, которую получают путем соответствующей обработки некоторых растений: корневищ сусака, белой кувшинки, рогоза, тростника, дубовых желудей, исландского лишайника (мха). Хлеб из этих растений не менее питателен, чем из пшеничной муки. Корневища сусака, рогоза, тростника промывают, очищают от земли, нарезают мелкими кусочками (0,5-1 см) и сушат на горячем воздухе. Из корневищ белой кувшинки сначала приготовляют муку, как из сусака и рогоза. Для удаления из муки дубильных веществ, придающих горьковатый вкус, ее заливают холодной водой и доводят до кипения (операцию повторяют дважды). Слив вторую воду, снова заливают муку холодной водой, перемешивают и дают отстояться. Далее воду сливают, а муку раскладывают тонким слоем на ткани или бумаге и высушивают. Желуди очищают, разрезают на четыре части и заливают водой. Вымачивают двое суток, меняя воду не менее трех раз в сутки. Затем заливают холодной водой и доводят до кипения. После этого желуди размельчают, высыпают тонким слоем на подстилку и просушивают сначала на воздухе, а затем над костром. Высушенные желуди размалывают (толкут) в муку. Следует иметь в виду, что тесто из желудевой муки при выпекании сильно крошится. Лепешку, выпекаемую из такого теста на сковороде (железном листе), перед тем, как перевернуть, накрыть другой сковородой (листом) и, прижав, перевернуть обе сковороды или листа. Чтобы удалить содержащиеся в исландском лишайнике горькие вещества, его нужно вымачивать в растворе соды или поташа (5 г на 1 л воды) в течение суток. После этого лишайник промывают и еще сутки выдерживают в чистой воде. Затем полученную массу нужно высушить, истолочь, и мука готова. Муку, полученную из названных выше растений, лучше использовать, примешивая к ржаной муке.

Для приготовления пищи и обеспечения жизнедеятельности человеческого организма требуется соль. Получить соль можно из золы и путем выпаривания из морской воды. После выпаривания соль остается в виде вещества, напоминающего песок.

Ни один напиток так часто не употребляется, как чай. Вкусный, ароматный чай можно приготовить не только из листьев чайного дерева, но и из листьев других растений. Правда, он не будет иметь тенина (вещество, отгоняющее сон), но цвет, аромат и вкус его не уступят настоящему. В лесу можно приготовить чай из листьев земляники, малины, кипрея, черники, клюквы, брусники, вереска, зверобоя. Чай из земляничных листьев очень вкусен и ароматен. Листья земляники собирают с мая в течение лета, но лучше всего чай из листьев, начинающих краснеть (конец августа – сентябрь). Иван-чай собирают в июле – сентябре, листья брусники и черники – в мае-июле, вереска – в июле-августе. Листья земляники, как и листья других растений, обрабатываются следующим образом: – завяливание – собранные листья рассыпают слоем не более 5 см в тени на день или сутки, пока они не станут вялыми; – скручивание – листья скручивают между ладонями, пока не выступит сок; – скрученные листья насыпают в ящик слоем 5 см, накрывают мокрой тканью и держат при температуре +26°С 6 – 10 ч (ферментация); – сушка: ферментальные листья сушат в течение 40 мин при температуре +100°С (в печи).

Способы приготовления пищи

Обработка пищи делает большую часть продуктов более вкусными, легкоусваиваемыми, уничтожает бактерии, отравляющие и другие вредные вещества, содержащиеся в растительной и животной пище.

Кипячение (варение).
Это лучший способ приготовления, поскольку продукты варятся в своем естественном соку. В качестве посуды для варки можно использовать любую емкость, удерживающую пищу и воду. Например, воду можно вскипятить в углублении, сделанном в глине, или в полом бревне, опуская в воду раскаленные камни. Половина зеленого кокосового ореха или кусок бамбука, подрезанного выше или непосредственно над соединительным швом, можно удачно использовать для кипячения воды, поскольку такая «посуда» не сгорает до того, как вода достигнет точки кипения. Березовая кора и листья банана также являются хорошим для этого средством. Их края можно скрепить колючками или лучинками дерева. Воду можно кипятить в созданном таким образом черпачке, покрытом с внешней стороны глиной.

Тушение.
Эту операцию можно сделать в поставленной на ровном, умеренном огне духовке. Это может быть яма под огнем, закрытая посуда или листья, бумага, смазанная с внешней стороны глиной. Для тушения продуктов в яме необходимы прежде всего горячие угли. Опустите закрытую посуду с водой и продуктами в яму. Разместите вокруг нее слой углей, а сверху прикройте тонким слоем грунта. Если это возможно, замостите яму камнями, чтобы лучше удержать тепло. Использование этого метода предохраняет продукты от попадания в них мух и других насекомых.

Приготовление на пару.
Этот способ не требует какой-либо погоды и им можно воспользоваться в случае, когда продукты не требуют длительного приготовления. Поставьте завернутые в листья продукты на горящие угли в вымощенной камнями яме. Уложите слой грунта поверх листьев и вокруг шеста. Выньте его и лейте воду через оставшееся отверстие. Это медленный, но эффективный способ приготовления пищи.

Подсушивание.
Этот метод может быть предпочтительнее в некоторых случаях, в частности, для зерен и орехов. Чтобы подсушить продукты, установите их в металлический контейнер и прожаривайте медленно. Если под рукой нет контейнера или коробки, используйте плоские камни.

Обжаривание на огне.
Это один из быстрых способов приготовления пищи.

Запекание.
Обычно запекание – это приготовление пищи в духовке на равномерном слабом огне. В качестве духовки можно использовать яму под костром или закрытый котелок. Кроме того, пищу можно завертывать в листья или обмазывать глиной. Чтобы приготовить пищу в яме, прежде всего заполните ее горячими углями. Поставьте закрытый котелок с водой и продуктами. Положите на него слой углей, а сверху покройте тонким слоем земли. Если есть возможность, выложите внутри яму камнями, чтобы в ней задерживалось больше тепла. Приготовление пищи в такой печи предохраняет ее от мух и других паразитов, кроме того, ночью не будет видно огня.

Легкое поджаривание.
Некоторые продукты питания, особенно орехи и зерна, желательно приготавливать именно этим способом. Для этого положите продукт в металлическую посуду и медленно нагревайте до тех пор, пока пища как следует не поджарится. Если нет соответствующей посуды, можно воспользоваться нагретым плоским камнем.

Утварь.
Любая вещь, пригодная для хранения продуктов и воды, может служить кухонной утварью – черепашьи панцири, морские раковины, листья, бамбук или куски коры.

Приготовление пищи из растений

Замачивание, отваривание, засаливание, выпечка – все эти способы улучшают вкус продуктов. Обстоятельства и характер продукта диктуют выбор способа их приготовления. Желудь становится вкусным, если его продержать в концентрированном растворе соли.

Варка растений в котелке. Варите листья, черенки и почки растений до тех пор, пока они не станут мягкими. Если у плода горький вкус, смените несколько раз воду. Это выведет горечь.

Корни и клубни. Их можно сварить, но легче их потушить или прожарить на вертеле. Некоторые корни и клубни обязательно надо отварить для выведения вредных веществ, таких, как например, кристаллы оксалиновой кислоты.

Орехи. Большая их часть съедобна в сыром виде, но некоторые – желуди, к примеру, лучше раздробить и подсушить.

Зерна и семечки. Они вкуснее после подсушки, но съедобны и в сыром виде. Можно также подсыпать их в тесто.

Сок (живица). Вы можете превратить в сироп любой сок растений, содержащий сахар, для чего необходимо прокипятить сок.

Фрукты. Тушите фрукты с толстой кожурой, кипятите те, что содержат сок. Многие фрукты вкусны и в сыром виде.

Приправа. Соль можно получить, прокипятив морскую воду. Зола сожженных веток колючей пальмы или орешника, а также других растений содержит соль, которую можно развести в воде. После испарения воды она остается в сосуде, имея черный оттенок.

Выпечка хлеба. Хлеб можно сделать из муки и воды. Если возможно, используйте морскую воду, содержащую необходимую соль. После того как хорошо размешали тесто, поставьте его в импровизированную печь с песчаным полом. Затем покройте тесто раскаленными углями. Практическим путем вы должны достаточно хорошо определить температуру и позицию теста, чтобы песчинки не прилипали к выпечке. Другой метод – оберните тесто вокруг зеленого прутика, очищенного от коры, и установите его над огнем. Прутик должен быть предварительно обожжен, чтобы его сок не испортил вкус хлеба. Хлеб можно получить также, прилепив обернутое в тонкую материю (или бумагу) тесто к горячему камню. Немного дрожжей, добавленных в тесто для его закваски, улучшат качество хлеба.

Рекомендации по хранению и заготовке продуктов

Сохранить продукты питания пригодными в пищу довольно сложно, особенно в жаркую или сухую погоду. При хранении продуктов важно предохранять их от подмачивания и затхлости, не допускать плотного прилегания продуктов друг к другу и к земле.

Такие продукты, как хлеб, сухари, крупы, мука, соль, сахар, необходимо держать в сухом, проветриваемом месте. Особенно следует беречь от влаги сахар, соль, сухари. Их целесообразно помещать в водонепроницаемые мешочки из хлорвиниловой пленки или брезента, систематически осматривать и при необходимости просушивать на солнце. Жиры и особенно сливочное масло летом следует хранить в темном прохладном месте в посуде, накрытой крышкой, стоящей на деревянных настилах, а не на земле. В жаркую погоду сливочное масло лучше перетапливать. Банки с маслом можно залить насыщенным раствором поваренной соли.

Замороженные овощи теряют питательные свойства и малопригодны в пищу. Следует беречь от замораживания консервы с большим содержанием жидкости, так как банки (стеклянные или жестяные) при замерзании разрушаются. Сыр также портится на морозе. Хорошо сохраняют свои пищевые свойства в замороженном виде такие ягоды, как брусника, клюква, голубика, рябина.

При заготовке продуктов впрок, чтобы сохранить их основные питательные свойства, применяют копчение, вяление, сушку и засолку. При копчении продуктов следует иметь в виду, что этот процесс сопровождается выделением большого количества дыма. Поэтому необходимо строго соблюдать требования маскировки. Дым менее всего заметен в светлое время при высокой температуре воздуха; ночью, вечером и особенно ранним утром он стелется по земле.

Из грибов наиболее пригодны для сушки белые, подосиновики, подберезовики, маслята, моховики, ранний опенок. Причем отбираются только чистые, непораженные грибы. В полевых условиях грибы сушат только в сухие солнечные дни, нанизав их на нитки. После вяления на воздухе грибы можно досушивать около костра при температуре 60-70°С. Предназначенные для хранения овощи и грибы – засаливают. Засолка требует специальной посуды – бочек. Поэтому использование ее в условиях деятельности разведывательных групп ограничено.

Немало неприятностей доставляют летом муравьи. Есть очень простой способ уничтожения их. Растворите дрожжи в воде, добавьте варенья или сахарной пудры и поставьте смесь в шкаф с продуктами. Муравьи набрасываются на эту приманку и погибают. Хорошо отпугивает муравьев аромат лимона. Лимоном смазывают со всех сторон края посуды, в которой находится варенье, мед, сахар. Сохранить от муравьев сахар и другие продукты на привале и ночлеге нетрудно. Нужно насыпать вокруг рюкзака тонкий валик из древесной золы от костра.

Подробнее
ВыживаниеНожи

Как наточить нож в поле

no thumb

Как наточить ножик

Сезон отпусков, походов, экспедиций, ну и просто выездов на природу в полном разгаре. Нож, как понятно, про мзапас не наточишь. Каким бы неплохим и каким бы острым он ни был при выезде, все равно притупится в походе. А если побудем на лоне природы и вдалеке от цивилизации дольше, то в конце концов возможно окажется, что проще отгрызть зубами голову либо плавники пойманной рыбы, чем отпиливать их тупым ножом. Так что подточить ножик в полевых критериях тем более нужно.

Означает, нужна нам точилка, адаптированная конкретно к полевым условиям. А сейчас начну занудствовать — как обычно, поначалу теория. Что означает адаптированная к полевым условиям? Чем она отличается от не адаптированной домашней? А вот представьте для себя, отличается, и даже очень! Сначала весом. На для себя ведь походный инвентарь тащить приходится, если только вы не в Африку едете и негров не собираетесь нанимать. Да, не те времена: они сейчас гордые, независимые, не будут русским туристам так просто ранцы таскать. Большой брусок, на котором так приятно и комфортно работается дома, весит много. Ну и хрупкий он как всякая керамика, не приведи Господи его о камень треснуть. Не считая этого, удобнее всего на нем работается на столе, а в чистом поле либо густом лесу столы произрастают очень редко. Вот и смотрите, что выходит. Требования, предъявляемые к полевой точилке, обусловились как-то сами собой.

Она должна быть:

  1. легкая, компактная и комфортная при ношении;
  2. крепкая, не боящаяся ударов и других нагрузок;
  3. позволяющая работать прямо «на колене», сидя на пеньке либо ранце.

И очередное свойство, которое не имеет очень огромного значения дома. Домашняя точилка лежит себя расслабленно в шкафу, не кусается, на людей либо окружающие предметы не кидается. А в ранце тесновато, поезд либо автобус всегда покачивается, открываем багаж в пт предназначения — ой, а рядом с точилкой бинокль оказался каким-то чудом, и «погрызла» она его основательно. Означает, полевая точилка в нерабочем, транспортном, положении должна быть так упакована, чтоб предохранить от соприкосновения с ней окружающие предметы.

Что все-таки нам предлагает рынок?

Всяческие «изобретения» в виде любых скребков, которые конкретно скребут лезвие вдоль режущей кромки, я бы обходил далеко-далеко. Да, они на 1-ый взгляд соответствуют всем перечисленным условиям, только вот «точат» в неверном направлении. Скребем вдоль лезвия — означает, оставляем продольные бороздки, по которым наше лезвие, а поточнее его режущая кромка, отломится по первому требованию, как начнем что-то резать. И нож остается совершенно тупым, и скреби сначала.

Каждый, кто имеет на кухне такое «изобретение», состоящее из укрепленных на рамке 2-ух закаленных железных кружков, отлично знает, что ножик сохраняет заточку практически на пару минут приличной работы. А огромное количество компаний как раз и предлагают такие скребочки, даже некие как бы задают неизменный угол заточки. Мелкие, легкие, комфортные, неопасные — только не точат, а означает, нам с ними не по пути.

Время от времени компании предлагают уменьшенные и вправду облегченные варианты собственных точилок, созданных для работы в стационарных критериях. Spyderco, к примеру, пару лет назад выпустила укороченный вариант собственного очень пользующегося популярностью комплекта ProFiles (фото 1). Он состоит из 2-ух брусков фасонного профиля. На черном, погрубее, точим просто затупленные лезвия, на белоснежном, маленьком, заканчиваем работу либо подтачиваем лезвия в рабочем порядке. На черном и топоры хорошо точить можно, а вот для лопаток он уже мелковат. На круто округленных краях точим маленькие дуги волнистой заточки, на пологих — большие либо лезвия с вогнутой линией режущей кромки. Продольная щель поможет заточить рыболовные крючки, шило либо, к примеру, наконечники стрел. А кожаный чехольчик послужит как нескользящая подкладка, естественно, если вообщем будет на что бруски положить. Универсальная вещичка, ничего не скажешь. Но не без минусов. Хрупкие эти бруски, как вся керамика. Малость тяжеловаты и ограничены в собственных способностях. Даже на черном (погрубее) бруске верно выпрофилировать режущий клин очень затупленного лезвия не получится: он очень маленький для этого. Давайте договоримся сходу, чтоб не повторяться: никакая полевая точилка не подходит для профилирования очень деформированного режущего клина, нечего даже мечтать. На их можно только подточить ножик. Потому хорошо наточим нож дома, а в поле только подтачиваем. И отсюда вывод: сберегать нужно этот самый режущий клин, чтоб на весь поход его хватило, пока не вернемся домой к своим огромным и томным стационарным точилкам. Означает, делаем ножиком только то, зачем он предназначен, — режем! А копать, рубить (в особенности гвозди) либо поддевать им чего-нибудть, используя заместо монтировки, этим пускай Рембо в кино занимается.

Очень популярна полевая точилка, в англоязычной литературе называемая dog bone ~ «собачья косточка». Она действительно напоминает формой косточку. Это керамический пруток длиной около 10 см с двумя «бобышками» на концах из упругой резиноподобной пластмассы. В одну из них, как правило, продета цепочка, чтобы можно было к чему-нибудь пристегнуть точилку и не потерять. А при работе — и на палец надеть, все-таки удобней держать в руке, маленькая ведь вещь. Такие точилки предлагают множество изготовителей, например Gatco, Lansky и другие. Керамические прутки разных вариантов имеют различную форму. Чаще всего встречаются круглые, треугольного сечения или треугольные с закругленными в различной степени продольными краями. На острых гранях можно точить малые дуги волнистой заточки, на полого закругленных — большие дуги, а обычные, без выкрутасов, лезвия- на плоских гранях. Они такие узкие, что даже легонько вогнутые лезвия точатся безошибочно. Продольная щель тоже имеется в подавляющем большинстве изделий. Эти «косточки» довольно-таки легкие и стоят недорого, потому и популярны среди туристов: потеряешь или сломаешь — ну что ж, не целое состояние, можно новую купить. А вообще-то сломать или расколоть такую «косточку» очень трудно. Мне во всяком случае это не удалось, хоть я и очень старался, бросая ее со всего размаху на бетонный пол. Да нет, вы не подумайте, пожалуйста, я вполне нормальный и бросал не из-за бешенства, а из любопытства, именно для того, чтобы проверить и вам рассказать. Просто работа у меня такая. Но как я ни старался, «косточка» всегда ударялась о бетон пружинистыми «бобышками» на своих концах. И держать за них точилку при работе удобней. Один недостаток «косточки» — это то, что палец почему-то всегда оказывается на ее рабочей поверхности в конце каждого прохода лезвием. Одно неосторожное движение — и привет: кровопролитие обеспечено (фото 2). Несмертельно, конечно, но порезаться как следует даже дома малоприятно, а тем более в полевых условиях. «Косточки» обычно делают из керамики средней «грубости», как раз такой, чтобы легко было подтачивать притуплённый нож в рабочем порядке.

Общий недостаток всех брусков алюмо-керамических (ProFiles, «собачьих косточек» или любых других) — это то, что они при работе быстро засоряются частичками отшлифованной стали. В полевых условиях можно их чистить мелким песком, смешанным с мылом. Пробовал — получается. Если можно изготовить уменьшенный вариант керамического бруска, то почему нельзя точно так же поступить с алмазным? Фирма Eze-Lap, например, предлагает уменьшенные брусочки с алмазным порошком, напыленным на 5-миллиметровую стальную пластинку; упакованы они в кожаные чехольчики; их длина — 10 см (фото 3). Для алмазного бруска, который используется только для подточки, этого достаточно. Для выездов в поле советую брать с собой мелкий брусок (fine): он самый универсальный и лучше всего для полевых условий подходит. На относительно толстой пластине удобней работать, особенно если найдется, на что ее положить. Точилка в форме кредитной карты, какие предлагает DMT, намного тоньше и, конечно же, легче, но именно поэтому работать на ней менее удобно, хотя, конечно же, можно. Эта же фирма предлагает еще одну полевую точилку. Когда я ее первый раз увидел, то сразу заорал, как ненормальный: «Ура, нашел!» Чем привлекла мое внимание точилка Double-Sided Diafold (фото 4)? Во-первых, тем, что ее очень удобно и безопасно держать в процессе работы, потому что она раскладывается вроде складного ножа-бабочки. В рабочем положении ее прекрасно можно держать за пластмассовую ручку, а при транспортировке абразивная поверхность в ней надежно укрыта. Во-вторых, она имеет две степени зернистости. Моя любимая- это двухсторонняя красно-зеленая: мелкая красная (fine) с одной стороны и очень мелкая зеленая (extra fine) с другой. Но я не люблю доводить свои ножи до окончательного затупления, поэтому привык после сколько-нибудь серьезной работы- раз-раз на очень мелком брусочке. Если и вы к этому тоже привыкнете, тогда лезвие долго-долго не потребует муторной основательной заточки, а тем более переточки. Но для полевых условий я вам все-таки советую выбрать сине-красный вариант (фото 5). На синей, довольно-таки грубой, стороне (coarse) можно с успехом точить даже средне затупленные ножи, а на мелкой красной — (fine) заканчивать и подтачивать. Топоры на грубой стороне точатся отлично, полевые лопатки- тоже можно. И, наконец, она легонькая, как перышко, — там ведь практически одна пластмасса: стальные пластинки тоненькие и к тому же все в дырках! Может возникнуть вопрос: а как обстоят дела с долговечностью? Я тоже немного этого опасался, но, как оказалось, совершенно напрасно. Моя точилка служит мне уже б или 7 лет. Где она только ни была, что я с ней только ни делал, работает отлично, хоть и вся поцарапанная. Если так дальше дела пойдут, то еще моему сыну послужит.

Недостаток большинства полевых точилок заключается в том, что на них нельзя точить лезвия с премудростями — серейторные, с явно вогнутой режущей кромкой и т. д. Если вам уж очень хочется взять с собой в поле нож с «прибамбасами», например с серейторной заточкой (чего я вообще-то делать не советую), то, конечно же, придется обзавестись соответствующим инструментом. Например, уже упоминавшаяся Eze-Lap предложит вам точилку с эллиптическим поперечным сечением. На ней можно и обычное лезвие подточить, правда малая поверхность контакта лезвия с точилкой к точности не располагает. Можно воспользоваться и коническим прутком, покрытым алмазным порошком (фото 6). Мой, складывающийся на манер ножа-бабочки, изготовлен DMT, но и другие фирмы тоже производят похожие. Подбирая диаметр прутка к кривизне дуг, их точат одну за другой. Муторное это дело, поэтому не люблю я такие лезвия, но, если вас больше интересует эффективность реза, чем его точность, стоит помучиться.

Вогнутые лезвия можно подтачивать и на так называемом алмазном мусате. Конечно, с настоящим муса-том такая точилка имеет мало общего, потому что настоящий мусат- гладкий. Лезвие он выглаживает и выравнивает, а совсем даже не шлифует. А наша точилка работает как типичный абразив: нанесенный на поверхность алмазный порошок лезвие именно шлифует, да еще к тому же агрессивно шлифует из-за ограниченной поверхности контакта. Но не торопитесь возбуждаться- на такой точилке и таким способом можно только подточить нож или топор. А вот выпрофилиро-вать режущий клин — ни в коем случае нельзя, точность не та. Но для полевых условий точилка очень даже подходящая, особенно если этот «мусат» складной, и пруток, покрытый алмазным порошком, в нерабочем положении прячется в полую рукоять, как телескопическая антенна (фото 7). А если еще изготовитель позаботится о чехольчике, который можно повесить на пояс (Eze-Lap), или пружинистой клипсе, чтобы точилка не выпадала из кармана (EdgeCrafter), то это уж совсем замечательно. Общий недостаток таких точилок — алмазный абразив лысеет тем более охотно, чем круче выгнута их рабочая поверхность, так как при большой удельной нагрузке на одиночные зерна они начинают выламываться из основы. Поэтому «алмазные мусаты» заметно менее долговечны, чем обычные плоские алмазные бруски того же изготовителя.

А вот теперь внимание — огорошу по-настоящему! Путешествуя в группе, зачем каждому тащить с собой полевую точилку? Сколько их наберется, пусть даже маленьких и легких, но с ограниченными возможностями использования? Может быть, лучше взять на всю группу точилку побольше и помощнее (тоже полевую, конечно), соответствующую всем перечисленным условиям. Если к тому же дать ее участнику экспедиции, который в действительности умеет хорошо точить, то выиграют на этом все без исключения. Ведь в альпинистском лагере кошки или ледорубы на карманной точилке не наточишь. Лопатки в археологической экспедиции ими тоже не поправишь — калибр не тот. Приспособление, которое поможет решить все эти проблемы, есть не что иное, как порядочный напильник, только алмазный. А три вкладыша с напыленным порошком разной зернистости держатся в базе на сильном магните (фото 8). Очень удобное приспособление, просто универсальное в работе — и как брусок, и как напильник. Мой практический опыт эксплуатации подобного изделия от EdgeCrafter уже в течение нескольких лет свидетельствует только в пользу большого напильника. Один только недостаток — магнит собирает стальную пыль, поэтому очистить точилку от стальной пыли после работы довольно-таки сложно.

А если для путешествия в цивилизованных условиях берем с собой только маленький складной ножичек, то стоит обратить внимание на миниатюрную точилку, которую предлагает фирма Lansky (фото 9). Помните, я рассказывал о «рогатых» точилках? Так вот, представьте ее сверхминиатюрный вариант, действующий по тому же принципу. На одной из выставок они даже раздавали такие точилки как сувениры. Я домой приехал, покрутил в руках, думаю- барахло, рекламная фитюлька, и забросил куда-то. Потом как-то случайно нашел, решил все-таки попробовать. И тут оказалось, что зря на нее обижался. Небольшой ножик подточить — не вопрос, да еще правильный угол держать помогает. Мой сын теперь всегда эту точилку с собой берет, когда летом в поход или в лагерь едет. В условиях города пригодится и алмазный мини-муса-тик Eze-Lap, который вкладывается в колпачок, как авторучка; весит и места занимает примерно столько же (фото 10).

В общем, недостатка в точилках, которые можно и даже нужно было бы упаковать в рюкзак, отправляясь в путешествие, хватает. Надо только выбрать, какая вам больше подходит. Так что счастливого пути и всегда острого ножа!

Иллюстрации
Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото 7

Фото 8

Фото 9

Фото 10

Подробнее
ВыживаниеНовостиПитание

Как поймать рака?

no thumb

Сезон ловли раков начинается в июле и продолжается до конца октября. Начиная  со второй половины сентября, уловы сокращаются.

Поздней осенью мясо рака теряет свои вкусовые качества, а панцирь становится все тверже. Уловы рака в начале сезона  зависят, прежде всего, от  температуры воды.  Если май и июнь — теплые и температура воды держится высокая, то линька и самцов и самок заканчивается еще до наступления сезона ловли. В таком случае уловы бывают хорошими с самого начала. Холодным летом линька может опоздать, и раки начинают двигаться после затвердения панциря только в конце июля.

Как поймать рака? На Руси раки издревле были и остаются по сей день одним из самых изысканных блюд. Покупать – дорого. А вот как наловить их самостоятельно?

Сейчас пойдет речь о обычных способах добычи деликатеса, а конкретно: руками, бреднем и рачевней.

О времени, подходящем для охоты на раков.

Нормально начинать ловить раков необходимо часиков с 10 вечера и продолжать часов до 3-х ночи. Это как раз тот период времени, когда раки покидают свои укрытия, чтоб раздобыть для себя пропитание. Время от времени, правда, на некоторых водоемах раки охотятся и рано днем, но я такое встречал всего в паре мест перед рассветом. Для ручной ловли подойдет и дневное время, но об этом ниже.Где и как ловить раков руками. Ловля руками – достаточно простой метод охоты на раков. Появился он, возможно, ранее других, за что его в шуточку именуют «дедовским». Для начала придется зайти в воду в том месте, где вы предполагаете охотиться. Если пытаетесь ловить днём, то вам необходимо не спеша, осторожно пройтись по отмели, где глубина менее полутора метров, и оглядеть дно, пошарить руками по речному грунту. Вечером можно ловить на ощупь, а можно и освещать дно фонариком. Нужно осматривать подводные камешки и коряги, заглянуть под стволы деревьев, которые лежат в воде.

Как поймать рака

Если увидели рака, то его необходимо попробовать схватить очень стремительно, по другому этот проныра от вас удерет. Раки, вопреки всеобщему представлению, могут очень быстро передвигаться во время собственной охоты либо при приближении угрозы. Днём раки обычно просиживают по норам, высунув из их только свои клешни. То,что вы будете ощупывать его норку, рак обязательно примет как нападение. Естественно, в целях самообороны он попробует вас схватить клешнями. Старые раки хватают не так болезненно, как молодняк, да и те, и другие хватают за пальцы и не сразу их отпускают. Как рак уцепился, тащите его наружу, он ваш.

О молодняке.

У их достаточно острые зубцы на клешнях, потому не исключено, что они могут прокусить ваш палец до крови. Но это только с непривычки, позже вы уже можете навостриться и таких инцидентов не допускать.

Как устроена рачевня и как ей ловить.

Рачевни бывают различные по собственной конструкции, но ловля ими намного эффективнее, чем ловля вручную. Конструктивно рачевня мастерится так: берется толстый металлической прут либо проволока, из неё делается обод поперечником около полметра. К ободу прикрепляется капроновая сетка с маленькой ячейкой, так, чтоб вышло что-то вроде маленького сачка. К ободу этой конструкции крепятся три либо четыре схожих по длине капроновых шнура, подойдет и толстая леска. Их длина не менее полметра и менее 1-го метра. Крепятся они по ободу на равном друг от друга расстоянии, после этого свободные концы связываются в единый узел. К одному узлу привязывается капроновый шнур потолще.

Рачевня

Если таковой рачевней ловить с берега, то необходимо к тому же приготовить длинноватую палку, один конец которой заострить, а ко второму привязать капроновый шнур снасти. При ловле с лодки конец шнура держится в руках. Принцип ловли не представляет из себя никаких сложностей. В сетку, натянутую на обод, кладется приманка и рачевня опускается на дно реки. Через некое время (10-15 минут) рачевня подымается из воды. Делать это необходимо стремительно, чтоб пойманные раки не успели освободиться из сети. При ловле с лодки можно применить несколько рачевен, их необходимо расставить в нескольких местах, а потом временами инспектировать. Правда, тогда придется доработать уже описанную конструкцию рачевни. Для этого на шнур необходимо прикрепить большой и подвижный, но закрепляемый поплавок.

Ловля бреднем.

Бредень – это такая большая сеть с маленькой ячейкой. Обычно для ловли бреднем требуется присутствие более 2-ух человек. Лучше ловить втроем. Двое «прочесывают» бреднем дно, а 3-ий участник охоты «подыгрывает» с берега фонариком и помогает стремительно извлечь добычу из снасти. В обязанности третьего входит и присмотр за уже пойманными раками.

Бредень

Маленькая хитрость раколовов.

Для того, чтоб увеличить улов раков, ночью на берегу разводится костер либо даже несколько костров. Удивительно, но раки идут на свет, от чего ловить их становится проще. При ловле с лодки можно использовать электро  фонарь.

Подробнее
ВыживаниеКостерНовости

Сигнальный костер

no thumb

Когда у потерпевших нет решительно никакой пиротехники, нет материала для производства сигнальных зеркал и даже ткани на флаги-сигналы, они не беспомощны. У их есть спички и дрова и, означает, есть возможность разжечь костер. Эффективность сигнального костра находится в зависимости от места его разведения. Понятно, что, если упрятать костер в лесную чащобу либо на дно ущелья, толку от него будет малость. И напротив, костер, разложенный на открытой, отлично просматривающейся с земли и воздуха местности — высоком голом холме, опушке леса, большой поляне, безлесном островке среди водоема, возвышающейся над лесным массивом горе — виден издалека.

Отмечены случаи, когда в ясные, тихие дни вертикальные дымовые столбы были различимы на расстоянии, более 50 км! Правда, и костры эти были соответственного масштаба. Костер — самый обычный и, наверняка, самый старый метод сигнализации. Издревле вояки на далеких заставах при приближении неприятеля поджигали заблаговременно заготовленные вязанки хвороста, и яркий огонь на верхушке холмика либо столб дыма, поднявшийся в небо, сигнализировал об угрозе.

Лучше приготовить не один костер, потому что его наблюдающий может принять за случайный, а несколько, расположив их в форме какой-либо геометрической фигуры. К примеру, три костра, расположенные друг от друга в трехстах метрах и образующие треугольник, либо те же три костра, вытянутые по прямой полосы, являются интернациональным сигналом бедствия. А 5 костров, расположенных в форме буковкы Т, указывают на место неопасной посадки. Этой буквой размечали посадочные полосы еще партизаны во время Российскей войны.
Рис. 1.В любом случае расстояние меж кострами должно быть не меньше 30 — 50 м. Около каждого костровища нужно сложить дополнительный запас дров. В этом случае экономить силы и время не стоит. Пусть лучше пропадут впустую несколько кубов заготовленных дров, чем в самый ответственный момент для поддержания огня не отыщется сухого полена. Во время сильного снегопада либо дождя костровище и запасные дрова нужно защитить от намокания, накрыв кусочком полиэтиленовой пленки, тканью либо толстым слоем елового лапника.

При устройстве сигнального костра в дождливую, непогожую погоду его лучше сделать двойным. На нижнем ярусе, на высоком дровяном настиле, приготовить растопку и сухие поленья, а верхний, который должен образовать влагозащитную крышу, выложить из сухого лапника либо из ветвей деревьев лиственных пород с подсохшими листьями. По мере надобности растопка поджигается и, в свою очередь, поджигают «крышу».

На огромных незалесенных полянах допустимо сооружать сигнальные факелы-костры. Для этого раздельно стоящее, лучше хвойных пород, дерево под нижними ветками обкладывается со всех сторон растопкой, которая в момент прохождения самолета поджигается. Вспыхнувшая крона дерева дает очень мощнейший, далеко приметный световой факел. Применяя таковой метод аварийной сигнализации, следует самым тщательным образом соблюдать противопожарную безопасность — очистить место около дерева от сухой травки и валежника, убедиться, что даже при самом сильном ветре подхваченные им искры не достигнут лесного массива. Удобнее всего, когда с подветренной стороны такового дерева-факела размещен большой водоем, идеально- если оно вырасло на лишенном растительности полуострове.
Рис. 2.На переувлажненной почве, тем паче на болоте, нужно сконструировать высокий помост, изолирующий горючее костра от воды. В особенности отлично приметны костры, разложенные на плотах, стоящих на якорях среди водоема. Для того чтоб бревна плотов не зажглись, их сверху нужно выложить камнями либо подушкой из земли, песка. В густолесье, где практически отсутствуют свободные от деревьев и кустарника места, таковой метод костровой сигнализации бывает единственно возможным.
В конкретной близости от костровищ нужно оборудовать круглосуточный наблюдательный пост, где разжечь и поддерживать неизменный огнь в маленьком запальном костре. При появлении самолета, проплывающего по реке либо морю судна, хоть какого другого транспортного средства либо людей при помощи углей и пылающих поленьев, вытащенных из «запального» костра, быстро разжигаются огромные сигнальные костры. Сам «запальный» костер в этот момент заваливать дополнительным топливом не следует, а нужно попробовать раздуть пламя либо несколькими ударами по пылающим дровам поднять сноп искр.
Рис. 3.Одиночный костер рекомендуется временами прикрывать кусочком ткани либо пучком лапника, в последнем случае загораживать своим телом. Прерывающийся сигнал направляет на себя больше внимания, чем неизменный. Таким же методом можно передавать сигнал бедствия при помощи азбуки Морзе.

В ясную, солнечную погоду хорошо приметен белоснежный клубящийся дым. Для его получения в разгоревшийся костер подбрасываются сырые ветки, мох, травка. В облачную погоду лучше виден черный дым — в огонь добавляются зеленые листья, кусочки резины, покрышки и камеры от колес автотранспорта, пластик, еловый лапник, сырой мох, промасленные тряпки. В непонятных случаях лучше давать комбинированный сигнал — белоснежный и черный дым от 2-ух близко расположенных друг к другу костров.
В пустынной местности для подачи дымового сигнала можно использовать емкости, наполовину заполненные песком, пропитанным смазочными материалами, соляркой, бензином. Ночь можно поджигать собранную и связанную в пучки сухую травку, кустарник. Ярко пылающий в ночи костер пилот пролетающего самолета либо вертолета может увидеть за 20 км. При наблюдении с земли костер виден за 8 км. Нужно сказать, хорошая результативность у настолько архаичного сигнального средства.

Да и здесь собственный недостаток имеется. Всем неплох сигнальный костер, вот только с собой его не унесешь. А жалко! Самолет стремительно летит, ему не крикнешь: «Эй! Погоди маленько! Я только дров нарублю да костер разожгу!»
Услышишь шум моторов, начнешь хворост разламывать, а самолета уже нет. Что же делать? На этот случай дальновидный потерпевший, до того как отправиться в путь, заготовит несколько факелов. Кстати, они и от зверя уберечься помогают, и костер под дождиком развести. Чтоб сделать сигнальный факел, нужно с нестарой, лучше погибшей, березы надрать побольше сухой бересты. Свернуть ее в свободный свиток и насадить на длинную палку. Таковой берестяной факел будет пылать очень долго, давая вокруг себя яркий, ровный свет. Если им размахивать над головой либо временами закрывать пламя, сигнал будет более заметен. Длительность горения факела и интенсивность свечения зависят от количества бересты, толщины и плотности свитка. В последнем случае в качестве простого факела можно использовать пучок из 2-3 заблаговременно припасенных сухих еловых лап.
В пустыне факел изготовляется из пустой консервной банки, привязанной к палке и заполненной песком, пропитанным бензином либо соляркой. Днем для получения густого дыма в банку нужно дополнительно плеснуть масла либо кинуть несколько маленьких кусков резины. Ночью — использовать чистый бензин либо другое горючее, дающее сильное пламя.

Подробнее
ВыживаниеКостерНовости

Разведение огня без спичек

no thumb

fire

Зажечь огонь, оставшись без спичек, не так трудно, как может показаться на первый взгляд. Научившись этому, вы можете выйти из любой сложной ситуации. Длительность выживания находится в прямой зависимости от вашего умения разводить огнь. Рассмотрим в данной статье, как развести огнь при помощи ножа (или хоть какого кусочка стали). Сначала, выберите  место для разведения огня. Оно должно быть укрыто от дожя и ветра. Если вам нужно развести огнь на снегу, то снег или расчищается с места костровища в радиусе пары метров, или из толстых бревен и камешков создается платформа, на которой и устраивается костровище.

В качестве горючего можно использовать ветки высохших деревьев. В влажную погоду берутся ветки на стоящих деревьях, а не на земле. Они будут более сухими, так как прикрыты от воды кроной дерева, и быстро высыхают на ветру. Не считая этого, сухую древесину можно отыскать под стволами поваленных деревьев. В местности с редкой растительности можно использовать сухие коренья, траву, торф, животный жир и даже каменный уголь и сланцевый деготь. Отлично также воспламеняются губчатые нити гриба дождевика, сосновые иглы и шишки, кора деревьев, папоротники и лишайники, лоскутки одежки, бечевка, птичьи перья. Хорошим материалом для разведения огня является труха, которую можно найти даже в дождь, расчищая влажный верхний слой сгнившего бревна.

Дно костровища выстилается сухими ровненькими ветками в палец шириной, так, чтоб под ними оставалась прослойка воздуха. Это обеспечит доступ кислорода, и ветки будут делать роль поддувала в печке. Сверху в виде шалаша укладываются тонкие сухие прутики, береста, сосновые иголки или другие, ранее описанные, отлично воспламеняющиеся материалы.
Trasa.Ru - Приготовьте сухие легковоспламеняющиеся материалы, к примеру кору Trasa.Ru - Приготовьте костровище. На дно положите сухие веточки, которые обеспечат доступ кислороду Trasa.Ru - Сверните в трубку бересту. Вовнутрь расположите сосновые иголки, узкую бересту
Следующим шагом будет изготовление трубки-горна для разведения огня. Прекрасным материалом для этого является береста. В случае ее отсутствия подойдет сухая сосновая кора, снятая трубкой с сухой ветки. Не считая этого, можно использовать сухую траву, листья папоротника и т.д. Вовнутрь трубки помещаются несколько тонких смолянистых веточек, сосновые иголки, тонкие полосы бересты.
Сейчас нужно определиться с трутом. Также очень принципиально, чтоб он был сухой и просто воспламеняющийся. В качестве трута подойдет кусочек ваты из подкладки куртки, труха, войлок, мелкая стружка и т.д.

Теперь мы подошли конкретно к добыче огня. Для того чтобы трут начал тлеть, достаточно маленькой искры. Такая искра высекается в обыкновенной зажигалке и всем отлично известна. Для этого по твёрдому камню делается удар либо чирканье железным бруском.
Trasa.Ru - В качестве трута подойдет кусочек подкладки, войлок, труха, очень маленькая стружка Trasa.Ru - Изберите камень: подойдет кремний, гранит, мрамор и другие твердые породы Trasa.Ru - Производите удары ножем по камню так, чтобы искры попадали на трут
Выберите на земле камень размером с кулак — подойдет кремний, гранит, мрамор и другие твердые породы. Если камень гладкий и не имеет острых углов, разбейте его меж 2-мя другими, большими по размеру. На расстоянии 5 мм к гране камня прикладывается кусочек трута, после этого по грани камня делается удар ножом по направлению в сторону трута. Искра, попавшая на сухой трут, обязательно вызовет его тление, вы увидите слабенькую ниточку дыма. Аккуратненько, не очень, но умеренно и длительно дуйте на трут, чтоб увеличить очаг тления.

В случае если камень крошится и искры не высекаются, не отчаивайтесь. Выберите другой камень и повторите попытку. Если у вас нет ножа либо другого куска стали, искру можно высекать ударом гранью 1-го камня о грань другого.
Trasa.Ru - Высеките искру на трут. Когда начнется тление, положите его в трубку Trasa.Ru - Длительно и умеренно раздувайте уголек в свертке из бересты Trasa.Ru - После возникновения пламени положите сверток в приготовленное костровище
После получения тлеющего куска трута, он помещается в заблаговременно приготовленную трубку. Держа ее на расстоянии 25-30 см от лица, начинайте плавно и аккуратно раздувать уголек. Воздух будет проходить через трубку, нагревая ее содержимое, огонь будет расти, и скоро береста и иголки вспыхнут. Используя сверток как огромную спичку, подожгите маленькие сухие прутики в костре.
Следует держать в голове некие советы по сохранению добытого огня.

  • Если на ночь в костер положить толстое трухлявое либо напротив свежесрубленное бревно, огонь будет пылать медлительно и долго.
  • Если сохранить тлеющие угли костра, присыпав их пеплом и сверху слоем земли, то вам будет проще получить огонь днем.
  • Не считая этого, разведенные несколько маленьких костров вокруг, согреют вас лучше чем один большой.
Подробнее
ВыживаниеНовостиПитание

Выбираем котлы и миски

no thumb

В городе мы принимаем гостей, кладем салат в фарфоровые тарелки, подаем серебряные вилки и ложки. Но для похода, туристской стоянки нужна совершенно иная посуда — котелки, миски, ложки, термосы. А еще — другие приспособления, нужные, чтоб продезинфицировать и обезопасить нас от бессчетных способов бактериального либо амебного инфецирования…

Какая бывает посуда
Если 100 лет назад не привередливый турист наслаждался котелком, миской и ложкой, то на данный момент бытовые потребности возросли. Современный турист не удовольствуется минимумом, ему нужны термосы, теплосберегающие кружки и почти все другое.
Если мы разделим продукцию огромного количества компаний на группы, то получится, что современный набор посуды состоит из:

  • приспособлений для варки еды (котелки, котлы),
  • посуды, из которой едят (тарелки, миски, столовые наборы),
  • термосохраняющей посуды — термосы, термокружки и пр.

Материалы
Обычно (еще с походов Ермака в XVI в.) в ходу были латунные (либо бронзовые) котелки и миски, стальные столовые наборы (ножи, ложки, вилки), а кружки для чаепития бывали различные — от медных до глиняных.
На данный момент все это обилие фактически вытеснили алюминий, нержавеющая сталь и пластмасса; время от времени используют титан. Из первого делают миски, котелки, столовые приборы. Нержавеющая сталь служит материалом для тех же мисок, котелков, кружек, но, кроме этого, из нее делают термосы, при этом очень качественные.
Титан. Этот хим элемент был назван именем древнегреческого героя. Ножик, ложку и вилку, изготовленные из титанового сплава, фактически нереально сломать, но… титановый нож легко можно затупить. Потому в наборе с титановыми предметами обычно советуют ножеточку, которой можно заточить нож.

В чем варить, в чем подавать
Обычно, туристская посуда по материалу делится на три группы — нержавеющая сталь, алюминий и пластмасса. Пластмассовая посуда — самая легкая и самая доступная, нержавейка тяжелее и дороже, алюминий занимает средние позиции.
Нужно, вобщем, увидеть, что пластмасса бывает различная — от тонкостенных-разовых для пикников — и до очень доброкачественных полимерных изделий, которые прослужат 4-5 сезонов. В последнее время ряд российских компаний начал выпускать посуду из титана, — легкого и крепкого материала.
Естественно, греть воду на костре, варить суп и картошку можно исключительно в металле, а разливать суп (кашу) по тарелкам можно и в пластике.
Дюралевые котелки у нас обычно выпускаются в огромных количествах, их можно приобрести фактически в любом спортивном магазине. Котелок на 2-3 л стоит менее 100-150 руб., это доступная штамповка из обычного дюралевого сплава. Котлы на 8-20 л выглядят по другому. Толщина их стенок составляет 1.5-2.5 мм, они делаются из дюралюминия, весят 1-2 кг и стоят от восьмисот рублей до тыщи и поболее.
Если мы сравним вес и габариты, то получится, что более дорогостоящими окажутся столовые наборы из нержавейки. По правде, набор из нержавеющей стали на 4-х человек будет весить больше килограмма и обойдется более чем в 800 рублей, тогда как дюралевый набор будет весить и стоить раза в два меньше, а пластмассовый — еще раза в два…
Но! Нержавеющий котелок прослужит до конца вашей жизни (обычная нержавеющая миска может служить лет 30!), тогда как дюралевый котелок — лет 5-8. Далее его начинает съедать коррозия. Пластмассовая миска (тарелка) прослужит 2-4 года, потом появятся трещинкы и ее придется выбросить.
Выходит, что самое выгодное — брать самое дорогое : нержавейку, титан.

Куда более
Но посуда — это не все. Еще нужно позаботиться об обеззараживании питьевой воды. Все природные источники воды делятся на две группы — «верховодка» и «глубинные». В первом случае нам следует позаботиться об обеззараживании той воды, которую мы пьем.
Естественное решение — взять с собой серебряную ложку. По правде, кипячение воды может быть действенным исключительно в том случае, если на дно котелка опущена серебряная ложка (вилка), олигодинамическое свойство серебра, — убивать микробов, работает во всех вероятных ситуациях.

Чего нет в магазинах
Хотя посуда для туристов предлагается в изобилии, в наших магазинах фактически не встречаются костровые наборы, а это более значимый элемент турпоездки. По правде, даже самый лучший котелок бесполезен, если нет способности подвесить его над костром.
Нет, есть варианты котелков, которые нагреваются на водянистом (спирт) либо жестком (сухой спирт) горючем. Самый приемлемый вариант — литровый дюралевый котелок стоит 200 руб., а набор из котелка, мангала и спиртовки — около 400. В емкость спиртовки можно заливать фактически хоть какое горючее — спирт, бензин, керосин, либо же загружать сухой спирт. Но все таки это не решение проблемы. Самый доступный в лесу метод — костер, дрова. А для этого требуется костровый набор, состоящий из нескольких крюков, которых в продаже как раз и нет… Бывалые туристы, которые уже лет 5 сталкиваются с этой неувязкой, полностью усвоили принцип — «сделай сам»!
Делают. В строй магазинах приобретают 3-4 мм металлической трос с карабинами, который можно растянуть меж 2-мя деревьями. В том же строймаге можно приобрести цепь, на которую можно подвесить котелок. Тросы, цепи, крюки, карабины — все это приобретают туристы, изголодавшиеся по обыденным костровым наборам. Более «упертые» отыскивают в магазинах сварочного оборудования 3-4 мм электроды. Из 1-го нержавеющего электрода можно выгнуть один костровый крюк. Тросы, цепи, крюки, зажимы, — это все делают сами — те, кому это необходимо. Что остается делать любителям пикников? Только одно — использовать разовую посуду, которая годится только для пикников.
Общий совет: если нужно рассчитывать на дальние  походы, не стоит скупиться, покупайте посуду из титана, нержавеющей стали. Рассчитываете на 5-6 лет активного отдыха — алюминий, а на год-два — пластик.

Подробнее
ВыживаниеКостерНовости

Сухое горючее

no thumb

Хотя химикам известны спирты, которые в обыденных критериях не водянистые, а твердые (к примеру, третичный бутиловый спирт, пентаэритрит, цетиловый спирт и другие), «сухой спирт» не имеет к реальным спиртам никакого отношения. Точнее для него было бы другое название- сухое горючее. Но «неправильное» имя прижилось.
Сухим спиртом именуют самые разные вещества, которые пылают практически тусклым пламенем без дыма и копоти, как этиловый либо метиловый спирты, а сгорая, не оставляют ни мельчайших следов золы.
Уротропин — самое 1-ое сухое горючее — получил в 1860 году российский химик-органик Александр Михайлович Бутлеров (1828-1886), изучая взаимодействие метаналя с аква веществом аммиака. В итоге реакции образовались тусклые кристаллы состава (СH2)6N4. Это вещество получило заглавие гексаметилентетрамина, либо уротропина. И сам уротропин, и его соединение с хлоридом кальция (кальцекс) оказались неплохими антивоспалительными и мочегонными средствами, и потому их на данный момент можно приобрести в любой аптеке.

Другое замечательное свойство уротропина — способность сгорать без образования золы. Пилюли либо брикеты покупного сухого горючего состоят конкретно из уротропина с маленький добавкой парафина. Это горючее очень комфортно в применении: просто воспламеняется от спички, просто угасает, стоит только накрыть пламя колпачком либо чашечкой. Единственный его недочет заключается в том, что, отсырев, оно начинает пылать, растрескиваясь и разбрасывая искры.

отя сухое горючее практически всегда можно приобрести в хозяйственном магазине либо там, где ведут торговлю туристическим снаряжением, в маленьком количестве можно сделать его и дома.

Это делают так: ставят маленькую эмалированную кастрюлю в тазик с прохладной водой (лучше, если вода проточная) и наливают 100 мл формалина (40%-го раствора метаналя), а потом добавляют маленькими порциями при смешивании 1 л раствора аммиака (445 мл 25%-го раствора за ранее разбавляют 555 мл воды). Эти операции лучше вести на открытом воздухе, так как и метаналь, и аммиак вдыхать вредоно. Позже кастрюлю закрывают крышкой и оставляют  в холодном месте до следующего дня.

Потом содержимое кастрюли упаривают на водяной бане, добиваясь кристаллизации уротропина. Позже кастрюлю охлаждают, кристаллы отфильтровывают, отжимают меж листами фильтровальной либо просто туалетной бумаги и сушат на воздухе. К сухому уротропину добавляют 1-3% парафина, растирают смесь в ступке и прессуют из нее брикеты. Хранить готовое сухое горючее нужно, оберегая от воды.
Продукты горения уротропина (углекислый газ, азот, водяной пар) газообразны, и золы от него не остается.
Метальдегид — 2-ой вид «сухого спирта». Этот тетрамер (четырехзвенный полимер) ацетальдегида имеет формулу (СH3CHO)4.  Если к уксусному альдегиду (ацетальдегиду) — тусклой летучей воды с соответствующим запахом, охлажденному ниже 0 oС, добавить несколько капель разбавленной (1:1) водой серной кислоты, то ацетальдегид преобразуется в горючий жесткий метальдегид, нерастворимый в воде и этиловом спирте. Из него вырезают кубики, палочки, пилюли, которые просто загораются от спички. При горении метальдегид не образует золы, потому что все продукты взаимодействия его с кислородом воздуха — углекислый газ и пары воды.
Очередной вид «сухого спирта» — сольват ацетата кальция. Если к 170 мл этилового спирта быстро налить 10 мл концентрированного водного раствора ацетата кальция, то смесь практически одномоментно затвердевает в полупрозрачную массу, похожую на белоснежное мыло. Из таковой массы можно вырезать кубики, которые при зажигании отлично пылают.
При сгорании сольват ацетата кальция разлагается с образованием маленького количества золы (карбоната кальция) и ацетона, который, как и этиловый спирт, отлично горит.

Подробнее
ВыживаниеНовостиПитание

Выживание — продукты и питательность

no thumb

Продукты и питательность

Телу требуется еда, чтоб обеспечивать тепло и энергию, также матери­ал для формирования новых тканей для роста, восстановления и репро­дукции. Здоровый организм может жить некое время за счет накоплен­ных в тканях резервов, но нехватка еды существенно осложняет со­хранение тепла, восстановление после тяжеленной работы либо травмы и борьбу с заболеваниями.

К счастью, человек всеяден — мы способны переваривать как животную, так и пищу из растений, — и мы можем есть практически все, что существует в королевстве жи­вотных и в мире растений. При должной аккуратности тех вещей, которые ядо­виты либо небезопасны, можно просто избежать. Мы наслаждаемся едой, поэтому вкусная пища является хорошей моральной поддержкой, а когда нет каких-то особо срочных задач, стоит взять на себя труд готовить еду, что делает ее приятнее и создает положительный настрой.

Не полагайтесь лишь на самый доступный источник еды, так как сба­лансированное питание так же принципиально для длительного выживания, как и до­статочность еды. Если вы разбили лагерь в месте, богатом зайцами, и пища практически сама прыгает вам в котелок, вы сможете умереть из-за недочета тех ве­ществ, которых нет в мясе зайца. Ваша еда ДОЛЖНА состоять из самых разнообразных компонентов, которые обеспечивают правильные пропорции пита­тельных веществ и довольно энергии для жизнеобеспечения. Эти питательные вещества должны включать белки, углеводы, липиды, минералы и другие микро­элементы и витамины.

Энерго ПОТРЕБНОСТИ

Находящемуся в полном покое без всякой физической активности среднему че­ловеку требуется 70 килокалорий в час для поддержания основного обмена — тех непроизвольных функций, таких как дыхание и кровообращение, о которых нам даже не нужно думать для их выполнения.

Килокалория — это единица измерения теплоты, показывающая ее количество, которое требуется для нагревания 1 лит­ра воды на 1 градус С, Этот метод выражения количества энергии, когда идет речь о пи­тании.
Различные виды еды дают различное количество калорий. Энергетическая цен­ность главных видов питательных веществ определяется последующими величи­нами:

  • Углеводы 1 гр дает 4 килокалории
  • Жиры 1 гр дает 9 килокалорий
  • Белки 1 гр дает 4 килокалории

Простые бытовые действия — встать, сесть, включить свет и т. п. — добав­ляют еще 45 килокалорий к часовой потребности в энергии. В день выходит приблизительно 2040 килокалорий, без учета какой-нибудь работы и другой физической активности, что может поднять эту норму до 3500 килокалорий в день. Поскольку не только лишь физическая, но также интеллектуальная и эмоциональная активность тре­буют соответственных калорий, то сохраняйте спокойствие и пытайтесь дер­жаться расслабленно, а если еда имеется в умеренных количествах — НЕ Растрачивайте ЭНЕРГИЮ Бездумно.

Углеводы
Углеводы составляют основную часть еды и являются главным источником энергии, при этом не только лишь для выполнения физических действий, но для обеспе­чения внутренних функций организма и работы нервной системы. Углеводы со­стоят из углерода, водорода и кислорода и синтезируются растениями. Они просто преобразуются организмом в энергию и не требуют огромного употребления воды. Они предупреждают кетоз — расстройство желудка, тошноту и рвоту, которые вызываются повышенным расщеплением жиров организма во время голодания. Од­нако у углеводов есть два недостатка: они не содержат витамин В и могут вызы­вать запоры.

Есть два вида углеводов.
Глюкоза содержатся в сахаре, патоке, меде, сиропе и фруктах. Крахмалы содержатся в зерновых, корнеплодах и клубнях. Зерна крахмала нерастворимы в прохладной воде, но нагревание разрушает их целостность -вот почему корнеплоды и клубни всегда подвергают термообработке.

Жиры
Жиры содержат те же элементы, что и углеводы, но в другой композиции. Они также являются концентрированным источником энергии, давая в два раза больше калорий, чем углеводы. Они запасаются в организме в виде слоя подкожного жи­ра и вокруг внутренних органов. Липиды не растворяются в воде, и, до того как они смогут быть усвоены организмом, требуется долгий процесс пищеваре­ния, требующий адекватного количества воды. Жиры согревают и теплоизолируют тело, защищают органы, смазывают пищеварительный тракт и сформировывают энерге­тические запасы. Они содержатся в животной еде, рыбе, яйцах, молоке, орехах и некоторых овощах и грибах.

Белки
Белки являются основными хим элементами живой материи. Это единст­венный пищевой компонент, содержащий азот, и потому белок очень важен для роста и восстановления организма. Он состоит из сложных хим структур, известных под названием аминокислоты.
Основными источниками белков являются мясо, рыба, яйца и молочные про­дукты, также пища из растений в виде орехов, зерновых и бобовых. В неболь­ших количествах они содержатся в некоторых клубневых растениях и других ово­щах. Грибы могут быть принципиальным источником белка. Животный белок содержит все нужные человеку аминокислоты, но этого нельзя сказать о растениях, если не питаться огромным многообразием растительных продуктов.
Если в диете отсутствуют углеводы и липиды (жиры), то для производства энергии употребляются белки, но за счет других потребностей организма, так что при голодании тело сжигает свои собственные ткани.

Минералы
К минералам относятся некоторые элементы, которые нужны человеку в сравнительно больших количествах, такие как кальций, натрий, хлор, калий, сера и магний, также другие, включая железо, фтор и йод, которые требуются в зна­чительно наименьших количествах. Кальций нужен для костей и зубов, но выполня­ет и другие функции в работе мускул и процессе свертывания крови. Все мине­ральные вещества играют важную роль в жизнедеятельности организма.

Микроэлементы
К микроэлементам относятся стронций, алюминий, мышьяк, золото и другие ве­щества в микроскопичных количествах. Их точные функции пока не исследованы.

Витамины
Витамины необходимы для обеспечения здоровья и играют важную роль не только лишь в работе организма, да и в защите от заболеваний. Около 40 разных витаминов, из которых приблизительно дюжина нужна человеку, находятся в почти всех видах пищевых товаров. Витамин D может синтезироваться в коже, когда она подвер­гается воздействию солнечных лучей, витамин К может синтезироваться кишеч­ными микробами, но другие витамины должны быть получены только из внешних источников. Бери-бери (эндемический неврит, цейлонская болезнь), цинга, ра­хит, пеллагра  все эти заболевания являются проявлением витаминной недостаточ­ности. Витамин А благоприятно влияет на зрение и препятствует развитию глаз­ных заболеваний.

Подробнее
ВыживаниеСтатьи

Как выбрать палатку?

no thumb

Как выбрать палатку

Видно чего-то не хватает в вашей жизни, если вы, оторвав пятую точку от дивана, собрались под ветер, дождь и возможно снег, выйти на удивительные просторы нашей любимой родины. Знать есть еще романтики и первопроходцы, достойные наших великих предков.

Ну, после такой явной и бесстыдной лести, в ваш, читатель, адрес, хочу цинично заявить, что все, что вы знаете о палатках есть ложь и недоразумение, и только сейчас вы сможете приобщиться к великим знаниям никак не ниже, скажем пятого массонского уровня. Чтобы толково выбрать инвентарь, для начала решите для чего собственно вы покупаете палатку. Будут ли это разовые поездки за город, скажем на пикник, или вы поедете на неделю-другую рыбачить на Белое море или чего доброго вас так припрет, что ежели не на восьмитысячник, так уж на полюс. От того, как собираетесь отдыхать, будет зависеть стоимость и соответственно класс палатки.

ПАЛАТКА ДЛЯ ПИКНИКА

Начнем с пикника. Тут что главное, чтобы после “культурного отдыха” ночь прошлакомфортно, несмотря на возможный дождик и ветер. (Случай сильного ливня и шквального ветра вообще не рассматривается). Для этого вполне подойдет палатка с водонепроницаемостью тента от 900 мм до 1500 мм водяного столба и водонепроницаемостью дна от 2000 мм до 3000 мм. Каркас палатки из фибергласовых дуг будет достаточен. Эти палатки хороши для отдыха на юге или в любом месте, с которого можно эвакуироваться в течение нескольких часов в сухое и теплое место. Но вот если вы выезжаете в места отдаленные, возможно дождливые и ветреные, то советую деньги не экономить, т.к. крайне неприятно мокнуть в собственной палатке неделю подряд, думая об сэкономленных долларах.

ПАЛАТКА ДЛЯ ПИКНИКА

Водонепроницаемость тента для палаток, эксплуатируемых в условиях многодневных дождей и ветра, должна быть от 2500 мм до 5000 мм. Дно должно держать не меньше 3000 мм и до 7000 мм. Каркас, как правило, алюминиевый.

ПАЛАТКА ДЛЯ ГОР

Если для вас лучше гор могут быть только горы, вы покупаете палатку для особо тяжелых погодных условий, то вы и так все знаете о палатках. А если не знаете, то следующая часть нашего повествования будет для вас крайне занимательна. Мы расскажем вам о материалах и технологиях, используемых в палатках.

Материалы и технологии, используемые в палатках

Для начала хотелось бы объяснить, что скрывается под терминами и аббревиатурами, которые вы видите в каталоге.

Что означает 185Т PU 2500 мм.

Т – это так называемые “тексы”. Чем больше число впереди, тем ткань прочнее и толще. Соответственно надо бы удерживать баланс, т.к. ткань может быть очень прочной, а соответственно толстой и тяжелой (те, кто ходил с брезентовыми палатками хорошо помнит этот кошмар).

Прочность и водонепроницаемость материала палатки

Прочность зависит от ткани, а вот водонепроницаемость – это уже заслуга полиуретанового покрытия (PU). Ткань покрывается несколькими слоями полиуретана, соответственно влагонепроницаемость ткани повышается. Число 2500 мм показывает, что если создать давление воды, соответствующее 2500 мм водного столба, то на другой стороне ткани в течение одной-двух минут выступит три капли воды. (Это стандартный способ измерения водонепроницаемости тканей).

В дешевых палатках вместо PU используют так называемую серебрянку. Это дешевый и достаточно эффективный способ для улучшения водонепроницаемых свойств ткани, но серебрянка очень недолговечна.

Ткань для палатки

Далее, хотели бы обратить внимание на саму ткань, из которой изготовлена палатка. Ткань может быть изготовлена из полиамидных волокон или полиэфирных волокон. Основные показатели материалов на выходе очень похожи, но полиамидная ткань заметно дешевле. Как говорили древние: “Дьявол кроется в мелочах”. Полиамидные ткани очень страдают от ультрафиолетового излучения. Иногда за сезон прочность ткани падает на 40%. Так что палатка за один-два сезона распадается на запчасти. Чтобы этого не случилось, покупайте палатки из полиэстра (Polyester) — это и есть полиэфирные ткани.

Плотность и удельный вес палатки (Den — density)

В дорогих палатках чаще чем тексы встречаются термин Den (пример 40 Den). Женщины часто встречают Den при покупке колготок. Den — это density (плотность, удельный вес), чем число перед Den выше, тем соответственно ткань плотнее.

Rip Stop и Silicon

Ткани с показателем в 40 Den чаще всего можно встретить в штурмовых и достаточно дорогих палатках. Это не совсем обычная ткань, нередко это рип стоп Rip Stop, т.е. ткань усилена дополнительными более прочными волокнами с шагом от 2мм до 10мм, которые создают что-то вроде усиливающей сетки). Полученный материал очень легкий и невероятно прочный и эластичный для своего веса. Для водонепроницаемости ткань покрывают силиконом (Silicon) в 3-5 слоев (обычно два слоя с внешней стороны и три с внутренней). При этом ткань не теряет своей эластичности и приобретает водонепроницаемость до 12000 мм.

Вот оно счастье – скажете вы. Вот на что я копил свои деньги недоедая и недопивая всю свою жизнь. Тогда получите ложку дегтя.

Условия использования палаток из рип стопа с силиконовым покрытием вносят свои коррективы. Для штурмовых палаток водонепроницаемость безусловно немаловажный фактор, но далеко не основной. Две вещи очень важны в горах – это вес палатки и сопротивляемость ветровым нагрузками. Сильный ветер, а тем более буран способен порвать палатку и фактически убить людей за 20-40 минут. При –14*С и силе ветра 20 км/час теплопотери соответствуют температуре –28 *С, а при 30км/час это уже –33*С. Соответственно, главное – это прочность и эластичность. Силиконовое покрытие всем хорошо, но не дает возможность проклеивать швы. А чтобы проклеить швы, надо покрыть материал PU, а это повышенная температура плюс проклейка швов, а значит еще более высокие температуры и, как результат, ухудшение показателей ткани (между прочим, многие фирмы так мухлюют — они заявляют показатели ткани, а не готового изделия, что не совсем корректно). Поэтому у палаток с тентом рип стоп и силиконовым покрытием швы держат от 500 до 1000 мм.

Материал, используемый при изготовления дна палатки

Несколько слов по поводу материалов, используемых при изготовлении дна палатки. Водонепроницаемость дна всегда должна быть выше водонепроницаемости тента. Дело в том, что вам достаточно сесть на дно палатки и если она стоит на сырой земле, то вы можете тут же создать давление от 2000 мм до 4000 мм водного столба, ну, а если на локоток обопретесь, то и больше.

Армированный полиэтилен

В дешевых палатках дно изготавливается из армированного полиэтилена. Вид у этого материала конечно страшный, но по истираемости и водонепроницаемости – это очень даже приличный материал. Только вот тяжеловат, зато дешев.

Oxford, Nylon и Nylon Taffeta

В палатках подороже используют уже Oxford PU 150D или 70D Nylon или даже 210T Nylon Taffeta PU (10000мм). Это легкие водонепроницаемые, с хорошими показателями на истираемость материалы. (Материалы – это хорошо, но осматривая дно, обратите особое внимание на такую деталь. Ткань сшивается так, что образует что-то вроде короба или поддона. Так вот, углы у этой конструкции должны быть проклеены. Если нет, на вас сэкономили).

Материал внутренней палатки

Уже никого не надо убеждать, что палатки должны быть двойные, т.е. внешний тент и внутренняя палатка. С внешним тентом мы разобрались. Теперь о внутренней палатке. В случае перепада температуры или при повышенной влажности (а иногда из-за плохой вентиляции в палатке) на внутренней части внешнего тента выпадает конденсат. Иногда так выпадает, что люди думают, что у них палатка просто протекает. Так вот, весь этот конденсат начинает капать на внутреннюю палатку. Хорошая внутренняя палатка притом что хорошо выпускает пар и почти не конденсирует влагу, еще и защищает от потоков конденсата с внешнего тента. В дешевых палатках используют хлопчатобумажные ткани, они хорошо дышат и достаточно экологичны, но промокнув, могут просто сгнить. Лучше всего, если в палатке внутренний тент нейлоновый Nylon да еще и рипстоп (Rip Stop 40 Den) или другой “дышащий” нейлон. Но даже в этом случае необходимо тщательно высушивать палатку, если не хотите жить с отвратительным запахом.

Дуги палатки

Фибергласовые дуги

С тряпками закончили, переходим к стойкам и дугам, образующим каркас палатки. В недорогих палатках используют фибергласовые дуги. Они менее прочны и более тяжелы, чем алюминиевые, но для легкого похода неплохи.

Алюминиевые дуги

С алюминиевыми дугами сложнее. Кое-какую информацию можно получить и по внешнему виду изделия. Первое, на что необходимо обратить внимание – это как закрыты торцы дуг и если заглушки несъемные, значит, в случае разрыва резинки, соединяющей сегменты дуги, заменить ее будет затруднительно. Далее, если сегменты дуги сделаны неаккуратно, плохо отшлифованы и вся дуга имеет явную остаточную деформацию после тестовой установи палатки, значит это дешевые низкокачественные дуги, которых стоит остерегаться. Очень приличные дуги изготавливаются из сплавов 7075Т6 или 7001Т6, а в элитных дорогих палатках используют дуги DAC или Iston. Это производители, которые зарекомендовали себя очень высоко. Используя разные добавки в алюминий, например, скандий (Scandium), получаются дуги на 30% легче и на 20% увеличивается прочность на разрыв.

Какую конструкцию палатки выбрать?

Самая популярная на сегодняшний день – это куполообразная (полусфера) конструкция. Палатки такой конструкции очень устойчивы к любым нагрузкам (падение тела в нетрезвом состоянии не учитывается). Другая распространенная конструкция – это полубочка. Достаточно комфортная модель, но требует обязательной растяжки, иначе не будет стоять. Есть еще старый добрый двухскатный домик, но это уже прошлый век.

Тамбур в палатке

Очень полезная деталь в палатке – это так называемый тамбур. Незаменимая вещь для грязных ботинок, посуды и багажа. Тамбуры в зависимости от типа конструкции могут быть небольшими, типа “клюв” или большими выносными тамбурами, типа “полубочка”.

Покупка палатки. Полезные советы

И последнее, о чем я возможно очень пожалею. Это несколько советов как себя вести в магазинах, выбирая инвентарь.

* Перво-наперво – это у вас деньги и все эти ребята в торговом зале еще должны их заработать, поэтому пусть они вам поставят палатку, и не одну. В процессе установки вы поймете, как это делается, и увидите все нюансы конструкции, заодно сможете обнаружить возможный брак.

* Второе: если палатка тяжело ставится в магазине, на природе да в ветер и дождь – это вообще будет цирковой номер.

* Третье: хорошую палатку вы почувствуете по мелочам (как застегиваются молнии, как прошиты швы, разные там карманы и мульки).

* Четвертое: если после разбора палатки дуги кривые, а свернутая палатка не влезает в чехол – это тоже не ваша палатка.

Подробнее
ВыживаниеНовостиПитание

Как приготовить лягушку на костре

no thumb

Как приготовить лягушку на костре

В один прекрасный момент, обезумев от кошмара, начавшегося происходить в городе, сломя голову, ты бежишь прочь, и оказываешься один в глухом таёжном лесу. О, величавый лес, слава тебе, спасатель от многих бед!
Заплутал ли ты в походе, скрываешься ли от китайцев, начавших своё давно ожидаемое военное вторжение, но тебе придётся раздобыть воду, еду, устроить ночлег, сориентироваться, начать выживать. Тайга, глухая, большая, прячся- никто не найдёт. У тебя нет ничего, а есть хочется всё сильнее и сильнее, что делать?

Я тебя обрадую, друг мой, выход есть! И именуется он, как ты уже догадался по названию статьи, — Лягушачья диета.

Какого зверька проще всего изловить в лесу? Верно — Лягушку.
Ножки этих амфибий не такое редкое явление и на более изысканных столах, в особенности в Европе, где они являются дорогим деликатесом. Хотя многие из потребляемых европейцами лягушек выращиваются тут же, на материке, в частности в Югославии, ещё большее их число в замороженном виде поставляется с Кубы и из Соединенных Штатов, где продукт пока не получил широкого распространения, кроме, пожалуй, южных штатов — там ночная охота на лягушек обеспечивает гурманов главным ингредиентом тушеных блюд. Не пользуются они популярностью и в Англии. Достопочтенный шеф-повар английского отеля «Карлтон» Огюст Эскоффье сумел в свое время предложить лягушачьи ножки в качестве закуски принцу Уэльскому, только назвав это блюдо cuisses de nymphes d’aurore — ножками нимф утренней зари.

Откуда такая брезгливость? Трудно сказать. Может быть, дело в несуразной наружности лягушек и грязных шуточках, с ними связанных. Мокроватая кожа, без шерсти, перьев и чешуи, гипнотизирующий взор выпуклых глаз, большой рот, способность жить как в воде, так и на суше, где они передвигаются в большей степени прыжками, также глубокий, «нутряной» голос делают их очень уж необыкновенными, чтоб вызывать аппетит (хотя если говорить о наружности, то цыплята кажутся мне куда более несуразными созданиями). Не исключено, что играет свою роль и малая величина этих земноводных, сравнимых по размеру с певчими птицами, что вызывает неудобства при готовке. Возможно, не содействует популяризации продукта и лягушонок Кермит из «Улицы Сезам». Вроде бы получается, отыскать ножки лягушек в гипермаркете тяжело, разве что в специализированных магазинах и в виде консервов, которые, как и блюда из мяса лягушек в ресторане, предлагаются по очевидно завышенной стоимости.
«Предубеждение против лягушек и саламандр как источника еды связано с тем, что они холодные и скользкие, с непривлекательностью их болотистых, поросших водными растениями мест обитания, с ожиданием того, что от их будет «нести тиной», — пишет Кельвин Шваб в своём восхитительном исследовании необыкновенных товаров под заглавием «Запретная кухня». — По собственному опыту знаю, что эти ожидания никогда не оправдываются и что человек, который сумел подавить в для себя брезгливость и съел хотя бы кусок лягушачьей ножки либо которого провели, заставив отведать мяса лягушки, постоянно признает, что эта пища превосходит по запаху и нежности самых успешно приготовленных цыплят».
Другое недоразумение связано с распространённым неверным воззрением, поддерживаемым в том числе французской кулинарной энциклопедией «Гастрономический Ларусс», — как будто съедобны только ножки лягушек. Хотя они вправду более мясисты, в почти всех частях света с наслаждением и без всякого вреда для здоровья лягушек едят полностью, как это делают Ламаи  в Таиланде в сезон муссонов, когда лягушки просыпаются от зимней спячки и выбираются из собственных нор в дамбах, разделяющих рисовые поля.
Французская энциклопедия подчёркивает и то, что подготовительная обработка лягушачьих ножек — дело сложное. Поначалу с лягушки снимают кожу, потом отрезают ножки у основания так, чтоб они не отделялись друг от друга. После удаления перепончатых лапок (чтоб скрыть происхождение ножек и сделать их схожими на мелкие куриные?) ножки на 12 часов замачивают в холодной воде, при всем этом меняя ее каждые 3-4 часа. В итоге мясо становится белоснежным и, пропитавшись водой, набухает.
Дальше ножки готовят различными методами: маринуют и жарят на шампурах, обваливают в муке и жарят на сковороде, жарят с луком на сливочном масле либо делают суп с луком-шалотом и сладким белоснежным вином. В фешенебельных ресторанах Таиланда, где ножки время от времени называют рисовым цыпленком (поставляются с рисовых ферм на севере страны), их готовят в сковороде-вок с перечными зернами, красноватым чили, пальмовым сахаром, базиликом и галангалом. Не считая того, их могут подавать в карри, томатном соусе, а отделенное от костей мясо включать в состав яичной фритаты. Маленьких лягушек нередко окунают в кляр и жарят во фритюре, после этого едят полностью, время от времени посыпая солью и сбрызгивая уксусом.
На большей части Азии, Африки и Латинской Америки (всего в мире насчитывается около 3500 видов лягушек, обитающих фактически всюду, кроме арктических районов) все это делается проще и с наименьшими трудозатратами. В отличие от Европы и Северной Америки, лягушек там не выращивают, а ловят в залитых водой лесах, на болотах и рисовых полях. Местные обитатели охотятся ночами с фонариками, ориентируясь по звучному кваканью. Загипнотизированных светом земноводных собирают при помощи заостренных палок, сетей либо просто руками, после этого в корзинах либо мешках относят домой и хранят живыми до утра. На последующий день лягушек потрошат и моют, нанизывают на буковые палочки, жарят на открытом огне и подают с рисом, время от времени добавляют острый соус.

Лягушек можно увидеть на уличных рынках десятками (сотками?) прыгающими как сумасшедшие на огромных сковородах, прикрытых проволочными сетками, также подвешенными, подобно чесночным головкам либо перцам, на длинноватой веревке либо зажаренными на тех же буковых шампурах. Лягушки, жаренные во фритюре, смотрятся как мужчины в костюмчиках — высокомерные плутократы? — и практически волшебным образом исчезают во рту, как сладкая вата. Ножки никогда не отделяют от тела и ничто не выбрасывают, в еду идет все, включая кости. В одном из  бангкокских ресторанов жарят в масле кожу лягушек и подают в виде хрустящих чипсов не толще картонного листа.

Как приготовить лягушку
Как приготовить лягушку
Как приготовить лягушку
Как приготовить лягушку
Как приготовить лягушку

С жабами всё по-другому. Если при упоминании о лягушках некие морщат нос, то при намеке на этих их родственниц многие делают жуткие глаз. Лестно отзываясь о жабах, вы рискуете навечно лишиться расположения собеседников. И вновь все дело, думаю, в наружности. Если лягушка гладкая и мокроватая, то большая часть жаб сухие и усеяны бородавками. Не считая  этого, не так давно один из видов, обитающий в Сонорской пустыне на юго-западе США, заполучил дурную репутацию из-за выделяемого секрета, который при попадании в высохшем состоянии в дыхательные пути действует как страшный галлюциноген. («У него вкус клея для конструктора, — говорила одна дама, «нюхавшая жабу». — Я сделала несколько глубочайших вдохов, и пыль просочилась мне в самые легкие. Одномоментно по телу побежали мурашки. Через минутку я уже была на земле и металась, как в припадке. Я не могла держать под контролем свои действия, мое тело как будто не принадлежало мне. Я не могла говорить, ничего не могла… Это было потрясно!») Ноги у жаб короче, и, соответственно, мяса в их меньше.

Подробнее
1 8 9 10 11
Страница 10 of 11